Het verschil tussen natuurlijke en synthetische ingrediënten
Als je magazines en reclame zou geloven lijkt het alsof de meeste parfums uitsluitend met natuurlijke ingrediënten worden gemaakt. Jasmijn klinkt nu eenmaal lieflijker dan hedione. Maar een modern parfum is een mix van de twee: synthetische moleculen zorgen voor het geraamte (de structuur), natuurlijke ingrediënten voor het vlees. Synthetische ingrediënten maken een parfum transparanter en luchtiger. Natuurlijke ingrediënten hebben immers veel meer geurfacetten, wat een erg barok parfum geeft van zodra je meerdere ingrediënten combineert. Mocht je het met muziek vergelijken dan is een synthetisch ingrediënt een muzieknoot en een natuurlijk ingrediënt een melodie.
Veel synthetische ingrediënten bevorderen ook de technische kwaliteiten van een parfum, zoals de duur en de diffusie. En ze geven de mogelijkheid om nieuwe, abstracte geuren te ontwikkelen, anders dan wat er al bestaat in de natuur. De opmars van natuurlijke parfums lijkt in mijn ogen daarom een stap achteruit. Niet dat ik er tegen ben, maar louter aromatisch vind ik het minder interessant. De natuurlijke parfums die ik ken ruiken eerder oubollig en hebben vaak technische zwaktes zoals het feit dat ze niet lang aanhouden. Dat kan je vermijden, door bijvoorbeeld hoofdzakelijk met basisnoten te werken, zoals James Heeley heeft gedaan in Vetiver Veritas. Maar een volledig natuurlijk parfum maken dat ook luchtig en verfijnd is, is een veel grotere uitdaging.
De uitdaging van natuurlijke parfums
Dat was ook iets waar Frances Schoemack, oprichtster van het natuurlijke parfumlabel Abel, mee worstelde. In natuurwinkels vond ze enkel zware geuren zoals patchoeli of geranium, niet het luxe kwaliteitsparfum dat ze zocht. Vaak worden die natuurlijke parfums gemaakt door kleine merken van autodidacten. Samenwerken met een klassiek geschoold parfumeur maakt een enorm verschil, ondervond ze. Net als de technologie, die de laatste jaren enorm geëvolueerd is. “De parfums die we nu maken met Abel, waren 10 jaar geleden nog niet mogelijk” vertelt ze me tijdens een telefonisch interview voor Feeling. Aanvankelijk was ze erg bezig met de natuurlijke certificering van de parfums, maar toen ze besliste om met isolaten (geurmoleculen van een natuurlijke bron) te werken veranderde dat alles. “Je kan veel preciezer werken en alles komt tot leven. Muskus in het bijzonder: een parfum zonder muskus is als koken zonder boter. Het voegt een lichtheid toe die typisch is voor moderne parfums. Wanneer je met essentiële oliën werkt krijg je immers heel complexe geuren.”
Natuurlijke parfums zijn anders
Natuurlijke parfums zijn anders, vindt Frances. “Ze komen echt tot leven op de huid, waardoor ze bij iedereen anders kunnen ruiken. Elk parfum reageert met je natuurlijke lichaamschemie, die bepaald wordt door je etniciteit, je dieet, klimaat, enzovoort. Maar hoe natuurlijker het parfum, hoe belangrijker dat verschil wordt.” Ook de diffusie van natuurlijke parfums is doorgaans minder. “Het is een meer intieme manier van parfumeren. Zelfs parfums met zwaardere ingrediënten, zoals amber of labdanum (een hars) zijn ‘stiller’ dan veel commerciële parfums. Ze zijn discreet, minder opdringerig. Sommige mensen, zoals Japanners bijvoorbeeld, vinden dat net een voordeel.”
Getest
Het gamma telt 6 geuren, waarvan ik er 5 heb getest:
- Golden Neroli is het enige parfum waar basisnoten geen hoofdrol spelen, met als gevolg dat het ook het minst lang blijft. Neroli (de essentiële olie van sinaasappelbloesem die via stoomdistillatie is verkregen) toont zich in het begin van haar meest frisse kant en laat gaandeweg haar bloemige karakter zien, versterkt door de zonnige exotiek van ylang ylang en jasmijn.
- White Vetiver geeft een podium aan vetiver, de wortels van een grassoort die vooral in Haïti groeit. De frisheid van zijn grassige houtaroma’s wordt geaccentueerd door limoen, zijn groen hart met munt en palmarosa (een geraniumaroma met rozentoetsen). In de drydown wordt het zurige kantje onderdrukt door amber en vanille. Een romige vetivergeur, als het ware.
- Red Santal is een kruidige sandelhoutgeur. Sandelhout is wellicht de meest zachte van alle houtgeuren. Het heeft een romige, haast melkachtig aroma dat veel minder streng is dan bijvoorbeeld het droge ceder of het rokerige oud bijvoorbeeld. Vooral roze peper en vooral kruidnagel geven het kruidige karakter aan dit sandelhoutparfum.
- Cobalt Amber bevat amber (grijs), een dierlijk product. Meerbepaald de oprispingen van de potvis die jaren dobberden op het water om uiteindelijk aan te spoelen op het strand. De geseling van zon en het zoute water geven ambergrijs een zilt, warm aroma dat zeer populair is in Oosterse parfums. De amberbasis wordt opgefrist met roze peper en jeneverbes, poederige tonkaboon en het gourmand karakter van cacao accentueren zijn zoete warmte.
- Grey Labdanum toont de charme van dit hars met een wierookaroma. Die laat zich aanvankelijk van zijn meest frisse kant zien, dankzij citrusnoten zoals grapefruit en bittere sinaasappel. Viooltjes en salie verlengen die frisheid op een groen kruidige manier. In de basis voegt patchoeli een houttoets toe aan de wierookgeur.
Beoordeling
De Abel parfums vond ik een aangename ontdekking die mijn vooroordelen tegenover natuurlijke geuren grotendeels hebben doen sneuvelen. Ze zijn eenvoudig in de zin dat ze een bepaald ingrediënt uitspelen en het weinig complexe composities zijn. Maar het uitgekiende evenwicht tussen de ingrediënten maakt ze gesofisticeerd. De Abel parfums hebben een eerder zachte sillage en een gemiddelde houdkracht (6 uur voor eau de parfum, iets minder in het geval van Golden Neroli).
Info
Ik kocht de sample set (20 euro voor 3 x 1,5 ml) aan via www.abelodor.com. De parfums van Abel (EDP 15 ml: 70 euro, 50 ml: 130 euro) vind je bij www.blos-shop.com
Lees ook
Hiram Green, de autodidact die natuurlijke parfums maakt
